В Доломитовые Альпы без лыж
Два распространённых стереотипа зимнего отдыха за границей: горные лыжи на одном из Альпийских курортов (хотя можно попробовать и Балканы, и Сьерру-Неваду) либо пляжи экваториальных островов. Однако зимой в горах можно отдохнуть и без лыж, и без альпинистского снаряжения. Те же Альпы с античных времён были ареной событий решающих судьбу империй. Да и сейчас это не безлюдная пустыня — есть что посмотреть, что узнать, что попробовать и просто отдохнуть от шумных тусовок, наслаждаясь видом вечных гор, видевших ещё армию Ганнибала и легионы Юлия Цезаря. И в отличие от тех же людных горнолыжных курортов отдых без лыж получится намного бюджетнее. Но Альпы огромны, и короткого отпуска вам хватит лишь на небольшую их часть. Например, на Доломитовые Альпы в Италии. И то далеко не на все.
Как добираться
Самолётом «Ижавиа» — в Москву или Санкт-Петербург, а оттуда подходящим рейсом в один из аэропортов Северной Италии: Милан, Венеция, Тревизо, Бергамо, Верона.
Поскольку мы говорим о непродолжительном зимнем отпуске, то, чтобы не терять драгоценное время, стоит рассматривать только прямые рейсы, тем более что зимой (исключая, правда, период каникул с 30 декабря по 10 января) на этих направлениях цены на перелёты очень привлекательны.
Предположим, что ваш выбор пал на рейс до аэропорта города Тревизо, который расположен недалеко от Венеции и куда предпочитают летать (вместо дорогого аэропорта Венеции) авиакомпании-лоукостеры. Взяв автомобиль напрокат в аэропорту, можно сразу рвануть в сторону Альп. Но дорога не будет лёгкой, и, если вы притомились от перелётов, лучше остановиться на ночёвку либо в самом Тревизо, либо в его окрестностях. На это есть минимум две причины: во-первых, Тревизо — город с историей, и во всяком случае один вечер вы точно проведёте интересно. Во-вторых, этот город — региональная столица одной из лучших разновидностей итальянского Prosecco — Prosecco di Treviso. Это вино быстро поднимает настроение и снимает усталость. Так что на следующий день отправитесь в путь как новый.
Озеро Гарда
Из Тревизо до озера Гарда на автомобиле можно добраться двумя путями: длинным и коротким. Длинный — по бесплатным региональным дорогам, петляя в горах, заезжая в маленькие городки и удивляясь, как в таких труднодоступных местах веками живут люди. Такая дорога займёт несколько часов и иногда может казаться утомительной. Но если вы никуда не спешите, а спешить в отпуске вредно для отпуска, то великолепные виды с лихвой окупят потраченное на них время.
Быстрый вариант: платная магистраль, где можно мчаться со скоростью 130 км/час. Плюс у такой дороги один — скорость перемещения. Главный минус — попутными красотами вы сможете любоваться только издалека и на большой скорости, что, согласитесь, совсем не то. Кроме того, с платной трассы можно съехать только в определённых местах и они устроены не так часто, как хотелось бы.
Пообедать вы сможете только в придорожных кафетериях и ресторанах, которые обычно соседствуют с заправками в сервисных зонах (знаки с надписью: Zona di servizio). Качество еды в таких местах хоть и неплохое, но точнее всего его опишет слово «общепит». Зато и работают они круглосуточно. Тогда как ресторанчики в городах и деревеньках открываются и закрываются в соответствии с установленным веками распорядком жизни итальянцев. Завтрак с 7—8 утра до 10, обед с 13—13:30 до — самое большее — 15:30, и потом поздний ужин с 19:30, чаще — с 20:00 до полуночи. Не попадёте в один из этих промежутков, и место будет закрыто на клюшку, а вы останетесь голодными. В лучшем случае будет работать бар, где из еды — мороженое и чипсы. В понедельник многие заведения вообще не открываются или открываются только на обед. Такой вот неспешный распорядок жизни у, казалось бы, вечно спешащих итальянцев. К счастью, в последние годы всё больше супермаркетов работают и по воскресеньям, а ведь ещё пять лет назад закрытый на воскресный выходной гипермаркет считался нормальным явлением и очевидным чудачеством для нас, русских.
Остановиться на озере Гарда можно в любом из живописных городов, окружающих одну из главных итальянских природных достопримечательностей. Однако если вас не привлекает туристическая суета, попробуйте найти подходящее место для остановки подальше от самых посещаемых городов вроде Гардоне-Ривьера или Сермионе. Обратите внимание, например, на Торболе или Рива-дель- Гарда. Здесь вы найдёте и приличный отель, и рестораны, не слишком испорченные обилием непритязательных, транжирящих деньги туристов. В несезон отель обойдётся вам в 1,5—2 раза дешевле. Рестораны цены не снижают, но, когда наплыва посетителей нет, готовят и вкуснее, и быстрее. Да и обслуживают приветливее.
Помимо самой Гарды и водных прогулок по озеру, здесь можно увидеть «самый инстаграмный город Гарды» — Лимоне-суль-Гарда. Лимоне, раскинувшийся на склоне горы, для машин совершенно неприспособлен, зато идеален для пеших прогулок и обожаем туристами всех стран совершенно оправданно. Лимоны здесь повсюду: рассажены в горшки и кадки, нарисованы на табличках с названиями улиц и номерами домов, разлиты по бутылкам лимончелло и разложены по витринам лавочек в виде сухофруктов, мыла, конфет.
Вдоль берега кипит обычная туристическая жизнь. Работают кафе, бары, рестораны. На всех языках зазывалы убеждают отправиться на водную прогулку, и это то, чего делать не следует. Хотите прогулку по озеру – сядьте на городской катер и прокатитесь до одного из соседних городков. Выйдет намного дешевле и почувствуете себя местным жителем хотя бы ненадолго.
В получасе езды от Лимоне ещё одна рекомендуемая для посещения достопримечательность — вилла Витториале в городе Гардоне-Ривьера. Вилла принадлежала национальному герою, поэту и авантюристу Габриеле д’Аннунцио. Д’Аннунцио за свою жизнь успел прославиться не столько своими стихами, сколько экстравагантными поступками. Например, захватил хорватский порт Фиуме, провозгласил его республикой, а себя назначил команданте и целый год там правил. Вилла Витториале под стать своему хозяину. Билет стоит € 10 (средняя цена любого итальянского музея), и оно того стоит: военно-морской корабль на горе, огромный синий конь, трёхэтажный мавзолей с саркофагами д’Аннунцио и много ещё интересного плюс ошеломительный вид на Гарду.
Больцано
Город Больцано, он же Бозен — провинциальная столица и неофициальная столица Доломитовых Альп. Добраться туда можно по платной автостраде A22 или по её бесплатному дублёру SS12. Будьте готовы к тому, что вы уже не совсем в Италии, в Южном Тироле. Здесь отлично говорят на немецком (названия городов дублируются на итальянском и немецком) и даже паспорта местных жителей на двух языках. Отличительная черта этих итальяно-немцев — немецкая же любовь к порядку и чистоте, пунктуальность и вообще придирчивое соблюдение любых правил. В общем, эта Италия не очень итальянская.
Исторический центр Больцано не слишком большой — его можно обойти за 2—3 часа, но очень уютный. Такое ощущение, что попадаешь в сказку. Повсюду кованые вывески, лепнина, арочные галереи, то и дело встречаешь фигурки гномов в красных колпаках. В маленьких магазинчиках вы встретите местные продуктовые специалитеты: обратите особое внимание на выдержанные сыры и шпек (разновидность сыровяленой свинины). Кстати, в каждой итальянской провинции есть свои особенные сыры, мясные и колбасные изделия, напитки и сладости. Местные предпочитают есть своё, и вы не отказывайтесь — действительно, многие такие продукты можно попробовать только на месте их производства и больше нигде.
Вальтерплатц — главная городская площадь. По периметру — множество кафе и ресторанчиков, где можно пообедать и за €10, и за €100. Именно с этой площади стартуют многие туристические маршруты и расходится паутина улочек — не зря её называют гостиной города. Здесь же возвышается главный собор региона Дуомо ди Больцано, а в декабре начинается Рождественская ярмарка. Сам собор был построен на месте трёх базилик, руины которых до сих пор сохранены внутри него. Попасть внутрь можно с 10 утра до 5 вечера бесплатно.
Один из самых известных аттракционов Больцано — канатная дорога Ренон, соединяющая Нижний и Верхний Больцано с плоскогорьем Ренон. Путеводители обещают потрясающие виды и прогулку на историческом трамвайчике. Стоимость билета — €14 на человека.
Кастельротто и Брессаноне
Дальше начинаются настоящие горные дороги. Вообще зимой в Альпах езда небезопасна — в горах температуры отрицательные, и поэтому снег, наледь, заносы и обвалы не редкость. Ничего особенного для русских, но поверьте, когда все эти удовольствия встречаются на узкой горной дорожке с уклоном больше 45 градусов — ощущения совершенно особенные. И если вы не уверены в своих навыках вождения или острые ощущения не входят в ваш обязательный отпускной набор, попробуйте добираться до назначенных мест по возможности не локальными дорогами. Кстати, в любом прокате Северной Италии вас наверняка обяжут доплатить ещё и за цепи противоскольжения — шипованной резины тут не держат, а езда в горах без цепей при определённых температурах считается нарушением правил и просто опасна. Кстати, оденьтесь тепло. Даже очень тепло.
Впрочем, если вы наметили себе целью посмотреть замок в Кастельротто, то по серпантину проехать придётся в любом случае. По дороге в Кастельротто приходится подниматься почти до 2000 метров над уровнем моря. В утешение можно сказать, что местные жители делают это каждый день, и когда видишь за рулём фиата 60-х годов седую старушку, уверенно преодолевающую крутые повороты, вера в себя возвращается сама собой.
Итальянский тут уже никто не понимает, да и внешне местные жители другие: светловолосые, высокие, с мягкими чертами лица. Молитвенные островки с образом Девы Марии вдоль дорог сменяются огромными деревянными распятиями. Эти распятия везде: на дорогах, на домах, внутри домов, среди городов. Есть даже магазины, в которых продают эти двухметровые кресты.
Кастельротто, или Кастельрут, переводится как «разрушенный замок» и располагается у горы Шрут. Замок Тростбург рядом действительно есть, только теперь он восстановлен и доступен для посещения. К сожалению, экскурсию проводят только для групп на итальянском и немецком языках. Цена — € 8. А ещё здесь можно взглянуть на знаменитые домики с фресками, каждому их которых дают по 500 лет. В основу росписи легли христианские притчи и местные легенды.
В Брессаноне от Больцано добираться около часа по бесплатной дороге и минут 40 по автостраде А22. Брессаноне (он же Бриксен) — самый древний город в Южном Тироле, был основан в 901 году в долине Изарко. Он во многом похож на другие тирольские городки, такой же небольшой, уютный и очаровательный. В нём нет больших магазинов и огромных торговых центров. Зато есть уютный старый город, множество кафе с демократичными ценами и прекрасный Успенский собор (Duomo di Maria Assunta) в романском стиле. Вход в собор бесплатный (как и в остальные храмы Италии). А вот за посещение Дворца епископа и Епархиального музея придётся заплатить €8.
На каждый из городков советуем отвести не менее одного дня с учётом непростой дороги и горного ландшафта (достаточно утомительного и для пеших прогулок). Вообще лучше не переоценивать свои силы и не спешить, стремясь объять необъятное. Подумайте о том, как было бы приятно вернуться в уже знакомые Доломиты ещё раз и увидеть то, что ещё не увидели: озёра Комо и Брайес, городки Бруникои Кортина-д,Ампеццо и многое другое.
Как улететь в Доломитовые Альпы
В Милан есть прямые рейсы у «Аэрофлота», Alitalia (из Шереметьево) — вероятно, будет совмещённый рейс, так как авиакомпании входят в один альянс. Туда же летают Utair из Внуково и S7 из Домодедово. В Бергамо, что рядом с Миланом, летает «Победа» из Внуково.
В Верону из Шереметьево летают «Аэрофлот» и Alitalia, из Домодедово — S7, Red Wings и UralAirlines.
В Тревизо летают прямыми рейсами «Победа» и Hahn Air (оба из Внуково). В Венецию — «Аэрофлот» (из Шереметьево), UralAirlines (из Домодедово), Alitalia (из Шереметьево).