Сицилия. Что посмотреть и попробовать

Сицилия. La casa nostra. Часть 1.

Античная красота Сицилии

Почти любой город или городок на Сицилии найдёт для вас свою барочную жемчужину — храм из вулканического камня или бывший дворец местного правителя, купца, заезжего богача. Не потому ли доминирующий архитектурный стиль острова назван его именем: «Сицилийское барокко».

Превалирование барокко может создать у туриста очень поверхностное впечатление об истории и культурных корнях острова. А они очень древние, и этому есть множество наглядных доказательств. Правда, эти доказательства не все на виду, и, наверное, это логично, что до глубинных культурных слоёв нужно докопаться. И первый факт состоит в том, что барочная архитектура — почти полностью следствие многочисленных природных катаклизмов — землетрясений и вулканических извержений, разрушавших города до основания, как это было в конце XVII века. В том смысле, что не будь разрушений, не было бы и сицилийского барокко.

Остров и сейчас отличается сейсмической активностью: Этна —действующий вулкан, многие из кратеров дымят постоянно, а минимум раз в год здесь случаются вспышки активности, которые, по счастью, не так значительны.

Вообще, на Сицилии люди были уже за 7000 лет до новой эры. И даже сохранился археологический памятник автохтонной островной культуры — древний некрополь Панталика, где обнаружено более 5000 гробниц, вырубленных в скалах. Там стоит побывать хотя бы из-за великолепных видов — фактически это каньон с холодным ручьём на дне, куда можно спуститься по пологой и длинной пешеходной тропе. Вход бесплатный.

Первыми активными колонизаторами острова стали греки — вероятно, начав практиковать длительные морские плавания, они не смогли проплыть мимо огромного острова посреди моря. По некоторым версиям, действие «Одиссеи» происходит именно на Сицилии и вокруг неё. Хотя вот основание Лиссабона тоже приписывают «Улиссу». Ну, может быть, это и правда — Сицилия как раз по пути. Так или иначе, на Сицилии есть действительно уникальные памятники античной культуры.

Во-первых, это тот самый город Сиракузы, о котором написано в учебниках для младших классов и где жил знаменитый Архимед, известный своими открытиями и изобретениями в области геометрии, механики и гидростатики. О том, что Сиракузы не в Греции, я узнал, только когда приехал на Сицилию впервые. Сиракузы — один из первых городов, основанных греками на острове, и долгое время фактически был столицей острова — самым богатым, независимым и сильным поселением. Как и многие древние города, это был город-государство со своей армией, правительством, колониями, завоевательной политикой и всем, чем полагается. Даже римляне, уже после того, как распространили своё влияние и на Сицилию, долгое время мирились с независимостью Сиракуз — вплоть до того момента, когда во время Второй Пунической войны город не встал на сторону Карфагена. Кстати, тогда построенные по чертежам Архимеда катапульты и другие фантастические даже по нынешним временам машины (например, машины, поднимавшие и переворачивавшие корабли) помогли городу выдержать штурм римских легионов.

К сожалению, исторический центр Сиракуз в настоящее время — это застройка даже не средневековая — уже XVI–XVIII век, а из античных памятников сохранились только развалины амфитеатра (кстати, в Катании амфитеатр сохранился куда лучше и посмотреть его можно бесплатно). Впрочем, исторический центр заслуживает внимания — величественный собор и соборная площадь из жёлтого туфа, красивая набережная, лабиринт узких улиц исторических кварталов, замечательные ресторанчики с сицилийской кухней. В музей Архимеда не ходите — ничем не примечательный аттракциончик для туристов. А если хочется знаний — поезжайте в археологический музей Сиракуз — он в стороне от старого города, но стоит внимания — коллекция там обширная. Как и должно быть на таком месте.

Ещё из обязательных мест для любого любителя древностей и не только — Долина храмов поблизости от города Агридженто. Уникальное место, где в отличном (для построек VI–V вв. до н. э.) состоянии можно увидеть сразу несколько античных зданий, построенных даже не римлянами, а греками. Римляне, кстати, которые были прежде всего нацией воинов и земледельцев, копировали свою архитектуру у греков. Из завоёванных стран обязательно везли не только какие-то драгоценности и уникальные изделия (например, статуи) но и каменные колонны, искусством изготовления которых греки владели в совершенстве, а в Риме таких мастеров просто не было. И Долина храмов даёт наилучшее представление о талантах древнегреческих архитекторов и ремесленников: огромный храм богини Конкордии фактически цел, а ведь ему больше 2,5 тысячи лет!

Третье обязательное место — великолепная по сохранности мозаичных фресок древнеримская Villa Romana del Casale на Пьяцца-Армерина. Это вообще уникальная история — античное изобразительное искусство, даже в виде мозаик, дошло до нашего времени очень фрагментарно. Многое было уничтожено из религиозных соображений или просто вандалами. А здесь почти невредимые панно по всей огромной вилле. Их спасло то, Villa Romana del Casale была погребена во время землетрясения, про неё забыли на века и вновь случайно обнаружили только в конце XIX века, а регулярные раскопки начались лишь в середине XX века. Удивительное по красоте место, где обязательно нужно побывать. И, не доезжая до виллы около километра, мы наткнулись на ресторанчик с отличной пастой. Это комплекс из небольшого отеля и ресторана и стоит прямо на крутом повороте, вряд ли промахнётесь.

Сицилийское барокко

Как следует из названия, Сицилия — большой музей барочной архитектуры. И этот случай, когда не было бы счастья, да несчастье… Всё из-за Большого Сицилийского землетрясения 1693 года, от которого особенно сильно пострадала Юго-Восточная Сицилия. Следовательно, если хотите барокко — вам сюда.

Начните с Катании. У города свой особенный стиль — чёрное барокко. Стиль возник из простого удобства — город стоит фактически у подножия Этны и на многокилометровом слое вулканической лавы — именно этот камень и использовали, когда отстраивали Катанию после землетрясения. Из-за преобладания тёмно-серых оттенков центр города кажется мрачным, но в то же время более прохладным. Здесь действительно есть что посмотреть, но уютным городом Катанию не назовёшь. 

Так же как и «столицу сицилийского барокко» — Ното. Отстроенный в едином стиле центр города действительно очень красив. Жёлтый, янтарного цвета туф, отражающий яркое солнце, помпезная, несоразмерная масштабу города архитектура, которая то ли намекает на твоё ничтожество перед мощью архитектурного замысла и его воплощения, простоявшего здесь уже века, то ли не понимает, как его занесло в эпоху, когда люди предпочитают жить в микроскопических квартирках с потолками по 2,5 метра. Впечатление незабываемое.

А мой любимый барочный город Сицилии — Рагуза. Точнее, Ragusa Ibla — старая, или нижняя Рагуза, представляющая собой город-холм: лабиринт из очаровательных тихих, но вполне обитаемых улиц (в них прячутся, например, фешенебельные отели), взбирающихся к венчающему этот барочный купол собору святого Георгия. От собора можно спуститься для отдыха к Иблейскому саду или присесть в одном из ресторанчиков вокруг соборной площади.

Старая и новая часть Рагузы расположены на крутых холмах и соединены мостами, с которых открываются замечательные виды. Особенно рекомендую посетить старый пешеходный мост, который выведет вас на via Roma — самую тусовую улицу города, где полно модных магазинов и кафе. Правда, самих тусовщиков не так много — Рагуза считается городом «миллионеров на пенсии» — его облюбовали состоятельные итальянцы, вышедшие по возрасту в отставку.  

Ну и Палермо — столица острова — обязательный пункт посещения. Палермо от землетрясения практически не пострадал, так что хотя и здесь много интересной барочной архитектуры (знаменитый перекрёсток Quattro Canti, например), главный интерес представляет всё-таки не она, а дома, дворцы и соборы, оставшиеся от арабских, а затем и нормандских правителей города. Крупнейшая жемчужина в этом ожерелье — Палатинская капелла с деревянной резьбой в арабском стиле и удивительной красоты подлинными фресками работы византийских мастеров XII века.

И это не всё. Есть ещё Чефалу, Агридженто, Модика, Энна, Кальтаджироне и так далее. Можно просто ехать от города к городу, собирая не только сверкающие брильянты сицилийского барокко, но и скрытые в скромных раковинах маленьких городов (а то и просто просёлочных дорог) архитектурные жемчужины. Например, одну из таких — очень красивую, хоть и совсем небольшую церковь XVI века мы обнаружили на узком просёлке среди виноградников по дороге из Рагузы, когда навигатор зачем-то увёл нас с магистрали, заставив петлять по горам битые три часа вместо одного, но в обмен на усталость доставил удовольствие насладиться скрытой красотой обычной островной жизни, протекающей вдали от шоссе и туристических троп. 

Еда на Сицилии

Сицилийскую кухню можно считать разновидностью итальянской кухни, но вот только сами итальянцы с вами не согласятся, а сицилийцы и подавно. В Италии вообще понятия «итальянская кухня» не существует — это словосочетание используют только иностранцы. Здесь у каждой провинции своя кухня: тосканская, пулийская, калабрийская, романская и т. д. В каждой свои приоритеты, свои вкусовые акценты — чаще всего в зависимости климатических особенностей и продуктовой специализации региона.

На Сицилии, которая уже в античности была «кормовой базой» Римской империи, есть всё: собственные сыры и колбасы, хлеб, всевозможные фрукты (всё-таки самый южный регион страны), рыба и морепродукты, оливки, одни из лучших вин на полуострове, орехи, бобы и т. д. Так что здесь непросто выделить какие-то особенные, характерные продукты. Непросто, но можно. Например, характерными особенностями местной кухни можно считать широкое применение сочетания кедровых орехов и изюма, повсеместное использование панировочных сухарей, фенхеля (в том числе дикого), конины, анчоусов, баклажанов.

Сочетание кедровых орехов и изюма — одна из главных сицилийских кулинарных фишек. Считается, что использование этих ингредиентов — следование арабской кулинарной традиции, где сладкие фрукты и орехи часто используют в приготовлении основных блюд, а не только десертов, как в традиционной европейской кухне. Традиционное и очень вкусное блюдо, которое встречается почти в любом ресторане местной кухни на Сицилии, — Sarde a beccafico — запечённые сардинки, фаршированные смесью из кедровых орешков, изюма, панировочных сухарей и трав. Как у любого традиционного блюда, у этого — множество толкований: меняется состав трав для фарша, добавляют яйца и чеснок, убирают то или другое, меняют пропорции. Отдельное блюдо, которое, на мой взгляд, является всё-таки вариацией, — сицилийская паста с сардинами (con le sarde) — паста с сардинами, орешками и изюмом.

Ещё одно очень характерное именно для Сицилии блюдо — аранчини — рисовые пирожки с начинкой. Аранчини можно встретить уже на юге Италии, но на Сицилии они просто повсюду. Это местный стритфуд — гарнир и горячее сразу. Пирожок этот похож на апельсин формой, размером и цветом, за что и получил своё название: аранчино по-итальянски значит «оранжевый». Впрочем, будьте аккуратны — не всякие аранчини бывают вкусными. Приходилось пробовать и откровенно плохие — в модного вида лавке на центральной улице Палермо. Лучшие же были в Таормине — в непримечательной пиццерии в самом историческом центре и в пекарне спального района городка Аугуста. Первую мы нашли с помощью приложения Foursquare, вторую — посоветовали сицилийские друзья. Плохую никто не советовал — нашли сами. Начинка аранчини бывает разной, основные виды — рагу и сыр со шпинатом. Под рагу понимается мясной фарш с томатным соусом. Наши любимые — со шпинатом.

Самый сицилийский десерт, конечно же, канноли — хрустящие трубочки, начинённые сыром рикотта в различных его сладких вариациях: шоколадный, медовый, с цукатами, с сиропами, с марсалой и т. д. Самое важное в канноли не начинка, а трубочка. Именно от неё зависит, хороши ли канноли. И название указывает на это: близкое по звучанию итальянское слово (не будем забывать, что на Сицилии до сих пор есть и свой язык — сицилийский) cannella означает «трубочка». Трубки для канноли традиционно изготавливают особым способом — оборачивая тестом специальную деревянную палочку и окуная в кипящий свиной жир — лярд. Состав теста — индивидуальный секрет каждого кондитера. Идеальный результат — трубочка должна быть одновременно хрустящей и нежной, правильно оттеняя кремовую лёгкость и сладость начинки из рикотты.

Что ещё попробовать обязательно, если хочешь именно сицилийский вкус? В кафе, специализирующихся на сицилийской кухне, ищите в меню конину (бывает в виде рубленых котлет или в тушёном виде), освежающий салат из апельсинов с белым сладким луком, капонату (овощное рагу с обязательным участием баклажанов), холодную закуску из тунца с луком и уксусом (tonno con cipolle e aceto — видимо, прообраз знаменитой советской рыбы под маринадом), pasta alla Norma — катанийское блюдо, названное в честь оперы Беллини, родившегося в Катании (в этом городе очень красивый оперный театр, кстати) — паста в томатном соусе с чесноком и баклажанами.

Традиционный совет — ищите места, куда с удовольствием ходят сами сицилийцы, не бойтесь сойти с проторённых туристических троп и увидеть меню без перевода на английский — наверняка в кафе найдётся кто-то, кто хоть чуть-чуть говорит на английском, и есть же ещё электронные переводчики. В крайнем случае просто попросите что-то, что едят другие посетители, или наугад из меню. А лучше обзаведитесь хотя бы элементарным набором итальянских слов — так вам будет намного легче понять Сицилию, и, возможно, тогда она и для вас станет не родиной устрашающей Cosa Nostra, а вторым домом — la casa nostra.